De la lagune, il connaît les moindres recoins. Il pourrait presque piloter sa barque les yeux fermés. Toutes les saisons lui plaisent : l'été, parce qu'il gagne sa vie avec ce "vaporetto" sur lequel il a peint une tête de requin, reconnaissable de loin. Le reste de l'année, car le charme de Oualidia, vidée de ses touristes, est alors encore plus prenant.

Pendant les mois de juillet et août, Abdulkarim, 30 ans, n'a pas une minute à lui. Des hordes de vacanciers débarquent de tous les coins du royaume. Oualidia, paisible station balnéaire située sur la côte Atlantique, à mi-chemin entre El jadida et Safi, passe brusquement de 10 000 à 30 000 habitants. Tout le monde veut profiter de la lagune et de ses 12 kilomètres de long.

Une curiosité unique au Maroc. Les uns se contentent de baignades dans le chenal et son cul-de-sac, un lagon circulaire aux eaux bleu marine et vert turquoise. Les autres préfèrent s'isoler sur les dunes et les plages de sable fin qui longent l'océan, de l'autre côté du bras de mer, dans l'écume et le fracas des vagues. D'autres encore prennent le "bateau mouche" d'Abdulkarim pour remonter la lagune et aller se ravitailler chez les nombreux ostréiculteurs implantés sur les berges.

Les huîtres de Oualidia (quelque 200 tonnes par an) sont réputées partout au Maroc. "Ce sont les meilleures du monde !", assurent les habitants avec fierté. On vient le week-end, souvent de loin, pour s'en repaître, et se gaver d'araignées, de homards et de langoustes. Mais le secteur est aussi connu pour sa profusion de rougets, daurades, sars, turbots, bars et autres poissons que ramènent une cinquantaine de pêcheurs locaux, parfois au prix de leur vie.... L'été, la plage se couvre de petits restaurants de plein air où Driss et ses amis proposent des assiettes de poissons grillés au barbecue pour des sommes dérisoires.

C'est à marée basse que la lagune dévoile ses trésors. Quand la mer se retire, passant d'environ 5 mètres de profondeur à 2 mètres, des îlots d'herbe verte apparaissent au milieu du chenal. Il se produit alors un spectacle des plus insolites. Des vaches franchissent la lagune à la nage pour aller paître sur ces îlots, avant de repartir à la hâte, six heures plus tard, lorsque les vagues les chassent...

Sur la berge, pendant ce temps, une même scène se répète chaque jour. Des dizaines de femmes en robes longues colorées attendent patiemment dans les rochers que la mer reflue. Elles sont debout, entourées d'enfants, les bras chargés de peaux de mouton et de linge, des bassines de plastique posées à leurs pieds.

Elles savent qu'à marée basse des sources d'eau douce vont surgir d'entre les rochers. Elles pourront alors y plonger leurs vêtements, utilisant le ressac comme le tourbillon d'une machine à laver, avant de procéder au rinçage à l'eau claire.

Toujours en amont de la lagune, mais côté océan, apparaît soudain un dôme rond et blanc. C'est le marabout de Sidi Daoud, un saint vénéré à mille lieues à la ronde. On lui prête le pouvoir de guérir les bébés et de remédier au célibat prolongé des jeunes filles.

Une matrone en djellaba rose vif surveille l'entrée du tombeau, lequel est installé au sommet d'une dune. Quatre femmes se recueillent à l'intérieur du marabout, leurs nourrissons dans les bras. Dans quelques instants, elles se rendront dans une petite grotte, au bord de l'océan, pour y déposer, suivant la coutume, un vêtement ou une mèche de cheveux de leur enfant, à l'intention de Sidi Daoud. En chemin, elles croiseront un groupe d'adolescentes rieuses, en jeans et hidjab (foulard islamique), venues, disent-elles en pouffant, "se débarrasser de la guigne et se marier - Inch Allah ! - avant la fin de l'année".

Comme presque tous les jeunes du coin, Mustapha est pêcheur. Oualidia n'ayant pas de port, le jeune homme doit renoncer à prendre la mer quand la houle est trop forte. Ces jours-là, il laisse sa barque sur la plage et s'improvise masseur-kinésithérapeute ou guide auprès des touristes de passage. De son grand-père, Mustapha a appris l'art de soigner les articulations douloureuses avec de l'huile d'argan. Et il connaît tous les rochers, toutes les falaises qui bordent l'océan et donnent à la côte des airs tourmentés de Bretagne nord. " Je fais visiter les grottes. Il y en a six. Celles des Portugais sont les plus belles. Je les connais par coeur. On m'appelle d'ailleurs "Mustapha le prince des grottes" !", dit-il en souriant.

Rachid, lui, conduit les touristes vers une autre curiosité de la lagune : un ancien palais de Mohammed V (grand-père de l'actuel souverain). Voilà plus de quarante ans que le bâtiment, du début du XXe siècle, est à l'abandon. Le spectacle est étrange. Pas un bruit sauf le cri des mouettes. Une enfilade de chambres vides et poussiéreuses, des patios, des galeries, des piliers de marbre, des mosaïques abîmées... Tout est désert. Presque incongrue, une immense piscine désaffectée, ornée d'échelles de remontée rouillées, fait face au lagon. Vide, bien sûr.

Nelcya Delanoë, universitaire et écrivain, se souvient avec nostalgie de l'époque où le souverain venait ici avec ses deux filles : "On se serait cru à Deauville. Ce devait être dans les années 1940 ou 1950. Le roi Mohammed V descendait sur la plage, parmi nous. Il était en maillot et ses filles en deux-pièces, les cheveux lâchés dans le dos. Tous les trois plongeaient, nageaient... L'ambiance était familiale et gaie. Et l'endroit était si beau !", raconte-t-elle.

Florence Beaugé
LE MONDE

Où dormir : BEACH VIEW OUALIDIA  Hôtel 4 étoiles.

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Publié le: 2009-04-09 (1288 lectures)